作者：郑若霭
巴丹吉林在阿拉善，阿拉善在地球上，地球在天上。星罗棋布泊沙山、海子安排搭配的如此精妙，旷世罕见。它是上帝没有下完的一盘棋留在了人间。原始、神秘、幽静、邃远。这是一个让我从来不需要想起，永远也不会忘记的地方。
阿拉善高原的遐想
五十年前，年青的共和国吹响了“向沙漠进军”的号角。治理沙漠就成了很多中国科技工作者一生的梦想，为治理沙漠付出了泪水、汗水，却无怨无悔。
1959年6月3日至8月4日，历时两个多月的巴丹吉林沙漠综合考察让人至今难忘。这是一次史诗般的探索之旅，发现之旅。考察地区遍及阿拉善高原，巴丹吉林沙漠及周边。北至中蒙边境，西至额济纳旗东缘，南至雅布赖山，东至腾格里沙漠，行程近千公里。其中巴丹吉林沙漠为极度荒漠景观，是沙漠化强烈发展地区。分布着连绵起伏的流动沙丘和沙山，边缘以新月型沙丘为主，向内延伸依次为新月型沙丘链、蜂窝状新月型沙丘链、龙状新月型沙丘链、复合型沙山。高度由外向内逐渐增高，中部沙山相对高度可高达400-500米，最高可超过500米，可称之为“沙漠博物馆”，是世界之最高最壮丽的沙漠。高大沙山之间分布着大小不等的100多个丘间小湖（当地人称为海子），像一颗颗红兰宝石镶嵌在沙漠中，沙山屹立，碧海颤动，兰天欲坠，天人合一，这是一个人与自然和谐共处的人间仙境。阿拉善，蒙语意为“骏马”。区域内以沙漠、戈壁、干旱丘陵和低于2000公尺的低山为主。周边人类活动的历史源远流长，历史上沙漠周围有不少繁茂的城镇和绿洲村庄。由于气候变化和人为过度开发，这些都被沙漠吞噬了。就是在生命禁区和巴丹吉林，也有着高度发达、神秘莫测的古代文明遗迹，黄沙、白蹟、古道、寺庙、废堡、岩画、敖色、经幡，都是人类文明的杰作。穿越大漠风光和农牧文化的时光隧道，真切地感到阿拉善沧桑的历史和文化，敬畏之情油然而生。
勇闯沙漠禁区的“独立大队”
五十年前我们找不到这个地区的任何详细资料，它是一个人们知谌少的空白地区。仅凭日本侵华时拍摄的一幅《银根》航片，圈定了考察范围，设计了考察路线，但在考察途中还是作了不少修正和调整。十几个人的队伍，四十匹骆驼，在没有任何通讯条件下，两个月完全失去了和外界的联系，只是在途中就近去了三个苏木（即公社）向北京拍发了三封简短的电报，通报了考察队的情况，也就是报个平安吧。
带了十几种常用药品，一个同志学习了肌肉注射，以防队员的伤病。为防止野兽的袭拢，配了两支双筒猎枪。还好，考察区域内遇到较多的是成群的黄羊、野兔和狼，偶而还有少量的野骆驼。这个地方的狼很少见到人的活动，尤其是大队人马的考察队，见到我们它早已跑远了。
1959年国内已经开始了三年困难时期，西北地区粮食供应日趋紧张，民勤治沙站工作人员每月粮食定量已减到18斤，为照顾我们，特批每人每月定量30斤，有面粉、玉米面，还有一部分是碾碎的青裸（当地称为珍子）可以煮粥吃。副食品只在当地采购了一些咸菜、干菜、腊肉和少量的罐头。两个月来繁重的工作，艰苦的生活，酷热与干渴的切肤之痛考验着每一个队员，让我们永志难忘。
考察结束后，回到了民勤治沙站，8月14日中国科学院在这里召开了治理沙漠的工作会议。竺可桢副院长视察了内蒙和宁夏的治沙工作后，又风尘仆仆地来到了这里，他告诉我们内蒙磴口治沙站也派出了一个巴丹吉林沙漠考察队，遗憾的是我们没有碰面。听完我们的汇报后，他称赞我们是勇闯沙漠禁区的“独立大队”。
大漠中的吃、住、行
宿营休息是考察队最重要的也是最困难的事情，“今夜未知何处宿，平沙莽莽绝人烟”。出发后的前三天，大家拖着疲惫的身体选场地搭帐棚，着实费力。第四天开始，面对空旷寂寥、安祥恬静的大漠，开始了清新、梦幻般的露宿生活。
天穹当房，大地当床。
白云当被，骆驼当墙。
一月如钩，天阔星朗。
历数繁星，甜蜜梦乡。
每天晚上把骆驼围成一个大圈，我们睡在中间，铺上羊毛毡子，盖上棉被，听着骆驼反刍的天籁之音，舒舒服服地睡到天明。
两个月来，有着沙漠之舟美誉的骆驼成了我最好的朋友，每人能分到两匹，一匹驮行李和骑乘，一匹驮两个装水的大木桶，伴随我一路前行。骆驼性情温顺，忍辱负重，步履稳健，从容不迫，奔走持久，能耐饥渴与寒热，真真切切地是沙漠中的“老黄牛”。它们对人类历史有过特殊的贡献，轻行的张骞通西域，虔诚的玄奘赴西天，漫漫丝绸路，悠悠驼铃声，承载着沉甸甸的古老文明，日复一日，年复一年。
驼粪形似栗子，晒干后是很好的燃料。每天早饭后，我都把馒头放到驼粪烧过的余火上烘烤，两个焦黄的馒头和咸菜就是干饭了，只是每到中午救命的两壶水早已所剩无几了。
水是大地之母，生命之源，水是考察队员的命根子，盛夏的骄阳燃烧了整个沙漠，干渴的沙漠，干渴的戈壁，干渴的荒山，三五天没有水源的补充是经常的事。但是有了巴亚尔向导我们就放心多了，他对这一地区的情况了如指掌，每天都会告诉沿途能否补充到淡水。三天没有水后的第四天宿营时，一定会有一口水井神奇地映入眼帘，令我们惊奇不已。这些水井都在一个土台子上，用芨芨草编的井盖盖好，原来这些水井都在进香朝拜的古道，和挖药材的驼队必经的路上，有的水井已有几十年的历史，保存之完好实属不易。
大漠和戈壁还是药材的宝库，苁蓉、锁阳、甘草、麻黄、黄芪等都是质量上乘的名贵药材。寄生在梭梭根部的苁蓉和锁阳，远远地就能看到在沙地上破土而出，被称为“沙漠人参”，当地蒙民称它们为“大地的精灵”。《本草纲目》曰：“肉苁蓉，养命门，滋肾气，补精血之要药也”。沿途还经常可以采摘到沙枣、沙棘果，也都是可食之物，虽不能果腹，但可当小吃。蒸苁蓉，炒锁阳，虽不好吃，但可改善生活增加营养，不过吃了几顿有的同志就流鼻血了。沙葱和沙韭菜馅的饺子还是很好吃的，只是费功夫，仅包过一次。
“苦行僧”——考察队长楼桐茂先生
考察队由地貌、土壤、水文、植物、林业、气象各专业的年青人组成，首席科学家是澳大利亚留学归来的年近五旬的楼桐茂先生。瘦瘦的身躯黑黑的脸宠，长期的野外工作满脸都是阳光和风沙磨砺的深印。知识渊博，自然地理各专业知识功底深厚，是我们的好老师，考察的策划、准备和实施都是他亲自完成了。考察期间他每天只睡4-5个小时，在昏暗的马灯下，他后半夜还在工作，清晨又是他起的最早，总是不厌其烦地张罗着一天的事情。每天四五十里路的行程，他总是走在队伍的最后，生怕把那一个队员丢掉，傍晚他都是寻着大队人马的脚印回到宿营地。仅有的两壶水，每天他都节约下一壶支援我们。
七月初，天气特别炎热的一天下午，突然一场沙尘暴袭来，刹那间飞沙走石天昏地暗，风沙过后大部队的驼印和脚印早已湮灭了，直到天黑也不见楼先生的踪影。我们用帐棚杆把马灯高高地竖起来，希望他能尽快地回到宿营地，三天三夜过去了仍没有找到他。在人口密度百平方公里不到一人的沙腹地走失是极其危险的，我们决定派向导和两个队员去较近的苏木向北京发电报，请求派直升飞机来寻找。万幸的是当天傍晚，他们在沙山上看到一个海子边有一顶孤零零的蒙古包，进到蒙古包发现楼先生正坐在里边整理考察资料。原来是他走失的第二天下午，纯朴好客的额鲁特同胞热情收留了他，如果他偏离了这个方向，后果不堪设想。以后的日子我们再也不允许他单独行动了，保护好队长就成了每个人的头等大事。
最年轻最累的队员
参加工作不到一年，年仅20岁的我就有幸参加了巴丹吉林沙漠综合考察，承担了气象专业的课题。队中我是最年轻也是最辛苦的，每天我要携带阿斯曼通风干湿温度表、轻便风速表、地面最高温度表、高度表、望远镜、罗盘等观测仪器，还要背上两个军用水壶和中午的干粮。炎热的夏天40-50里的行军。却有大汗淋漓的感觉，这是因为汗液分泌到体表就蒸发掉了，每天衣服上都留了一层白晰的盐霜。
除了分配给我的业务工作外，我还负责了考察队补充给养的采购工作，考察地区居民点很少，极少商店，向导巴亚尔就成了我的得力助手。每天宿营后在他带领下骑上骆驼到处搜寻可以“入口”的食物，牛奶、羊奶、奶皮子、奶酪、羊血肠等都是营养很丰富的。考察结束后，牧民按上手印的白条收据在报账时遇到了很大困难，费了好多周折才把账报掉，我可以称得上是考察队的“管家”了。
两个月中我每天坚持早8时、午间14时和晚间20时的定时观测，途中我还要随时“捕捉”最高气温、地面最高温度、最大风速的极值。限于观测条件和仪器的精度，阿斯曼通风表观测到的最高气温是45.6℃，地面最高温度7月初的几天连续超过75℃，估计可接近80℃，（当时温度表的最高刻度为75℃），轻便风速表距地面1.5米，高度处最大风速三次观测到大于30米/秒的风速。这些数据在内地的平原地区是极为罕见的。
考察中我还要详细记录大漠和戈壁中出现的特有天气现象，其中龙卷风和海市蜃楼（气象观测中称蜃景，可出现在荒漠地区和海岸边）是可以经常见到的。大漠和戈壁赤裸而荒凉，令人绝望地绵延千里，没有一滴水，没有一只飞鸟，没有任何生命迹象。唯一活着的东西，只是偶而被旋风卷起的擎天烟柱，幽幽地升起，又幽幽的荡去，有时能见到2-3个同时出现，蔚为壮观。“大漠孤烟直，长河落日园”，唐代诗人王维千古名句中，只有这烽燧狼烟了，气势磅礴的长河已成为遥远的回忆。
燥热无风的午后，在这人迹罕见大漠戈壁的远处，几乎都会造出一幅幅活生生的辉煌幻影。广阔无垠的大海，风光旖旎的港湾，高楼林立的城市，水草丰盈的湖面，巨轮、塔吊、桥梁、楼宇、车辆闪烁飘动，时隐时现，光怪陆离，变幻莫测，仿佛是大漠的灵魂，戈壁的涅槃。
巴丹吉林魂
经过近一个月的长途跋涉，我们终于来到了仰慕已久的巴丹吉林庙。暮色中绵延起伏的高大沙山腹地，孤零零地耸立着一座藏传佛寺，藏汉结合的建筑风格，显出一种古朴的风韵，仍保持着它荒原中亘古的宁静，巍峨的气势是能在人们心中激荡起敬畏之情的。寺庙的后面这是一个叫苏敏吉林的湖泊，人们叫它“庙海子”，沙山、湖泊、寺庙相映成趣，让人心旷神怡。
巴丹吉林庙是巴彦浩特延福寺的一座属庙，建于1755年，住持喇嘛都是由其委派。大经堂、菩萨殿、转经楼，寺庙依旧保持完好，是阿拉善右旗唯一保存完好的佛寺。200多年前在大漠腹地修建这样一座庙宇的困难是可想而知的，所有的一砖一瓦一石一木全部由骆驼从几百里外运进来，据说香火最盛时这里曾有近200个喇嘛，现在只有一老一小的师徒二人看管护养着这座寺庙。
为了缓解大家的极度疲劳，决定在此休整三天，虔诚好客的主人热情地接待了我们，为了表示感谢，楼先生代表考察队送上了他们喜欢的砖茶，祈福平安吉祥。一个月来我们仅有的一次住进了砖瓦房，窗外金黄高大的沙山，湖边茂密的芦苇，湖光山色变幻无穷，不时会显现沙山、寺庙、牛羊、彩虹等奇观。已经是晚上九点了，可柔和的夕阳依然宁静地彻照沙山，寺庙的钟声洪亮，清脆悦耳、余音缭绕，细诉时光的荏苒，依旧悠悠的情怀。我和伙伴们一任蔼蔼的暮色和着深深的思念淹没全身。
半个世纪过过去了，历史不会在这里停留，锁在深闺人未识的巴丹吉林渐渐缭开了它的神秘面纱，它不会永久沉寂下去，因为它毕竟拥有那么美丽迷人的沙山、海子、神泉、庙宇，有那么多说不完道不尽的美。想不到前进的步伐会这么快，2009年8月全球首个沙漠国家地质公园——阿拉善沙漠国家地质公园落户在这里，今后的巴丹吉林一定会成为集旅游、参观、考察、探险、教学为一体的基地。
巴丹吉林是美丽的、迷人的，但也是脆弱的，它还要人们给予更多的关心和保护。
