（中国科学院地理科学与资源研究所 杨逸畴）

 

　　在雅鲁藏布大峡谷地区，生活着门巴族和珞巴族人。门巴族总人口l990年时不足7 500人，墨脱地区有5 000多人；珞巴族共有2 300多人，也多住在墨脱地区，是我国人口较少的少数民族之一。高耸的喜马拉雅山、苍茫的原始森林和奔腾咆哮的雅鲁藏布江造成的交通封闭和障碍，使墨脱成为全国惟一不通公路的县，像一处与世隔绝的孤岛。在这里，一年只有7～10月这3个多月，可徒步翻越海拔4 000～5 000米的雪山垭口与外界相通。每到此时，庞大的有如长龙般的背运队，浩浩荡荡地翻山越岭，将食品、建材、日用品等背运进来，其总量有500吨以上。墨脱经济的运转就是靠门巴和珞巴人的脊背和双脚支撑着。

 

 

大峡谷中的门巴妇在收旱稻

 

　　在这样一个封闭的环境中，门巴人和珞巴人按自己的方式生活着，日出而作，日落而息，重复着远离现代文明的刀耕火种和狩猎、采集劳动生活。他们崇拜自然，祭祀土地、森林、山神和五谷。杀鸡占卜和树葬是珞巴人独有的生活习俗。门巴人和珞巴人是非常好客的民族，并以能留住客人为荣。不管认识还是不认识的人，他们都会热情地将你迎进家门，拿出他们最喜欢吃的肉干、荞麦饼、酥油茶、酒来款待你。

 

 

神秘的墨脱峡谷

 

　　大峡谷最南端的希让村，就生活着门巴和珞巴老乡，考察队在村里住了下来。希让村离雅鲁藏布江江面只有200米，下到江边的路旁  长着芭蕉树、竹林，一阵暴雨过后，树叶上挂满了晶亮的水珠子，地上铺着厚厚的枯叶，坡很陡，根本没法走，大家干脆坐在地上一路滑下去。

 

　　希让村是处大居民点，建在一个平台上，房子都是用粗粗的竹子搭成的、杆栏式的，前边是一排大房子，房子建有阁楼，架着独木梯，阁楼里住人，房内吊口锅，地上是烧明火的灶，阁楼下养牲口。后边还建有一排小房子，用来做储藏室，放些衣服粮食及杂物。老乡种鸡爪谷，当地人叫“蔓稼”，一年两季，稍高的山坡则种着一年一季的旱稻。他们在原始林里开荒种地，先是放上一把火，烧出块地儿，然后用木棍捅个洞，点种几粒老玉米。原始林像被开天窗一样，东一块西一块，这是典型的刀耕火种，一种原始落后的耕种方式。

 

　　这里不分男女老少，都能捧着大碗豪饮。尤其是男人，饭可以不吃，但酒不能不喝。种的大部分粮食都用来酿蔓稼酒、米酒，家家房里都摆着一排用来盛酒的竹筒，谁家的酒筒多，表明谁家越富有。客人来了，女主人拿把大勺，舀上一大碗酒，请客人喝。出远门时要喝送行酒，回家了还要喝接风酒。我本来酒量不大，一大碗酒下了肚，人立马就迷迷糊糊起来。听说我们要给老乡拍劳动场景的照片，女人们很高兴，忙着穿衣打扮，领着我们往蔓稼地里走，这里有西藏江南的风味，芭焦林、竹丛、水稻田、小竹楼，风景不错。风一吹，我的酒劲儿上来了，人晃晃悠悠的，虽心里明白，两腿却不听使唤。我听见门巴女人叽叽喳喳地笑语着：瞧瞧这个汉人，长得又高又黑，壮壮的，才一瓢酒就醉成这样子。我实在有些不好意思。

 

 

大峡谷中门巴村庄

 

　　到了地头，她们开始拿着弯刀收割蔓稼，我举起相机开拍，看着镜头里漂亮衣服在晃动，可是照相机却怎么也拿不稳，头晕得不行，于是只好躺在蔓稼地里，足足睡了一个多钟头。头一次进入大峡谷工作，就实实在在地领受了门巴老乡的热情。我把这段经历记在笔记本上，叫“酒醉误事”，引以为戒。

 

　　这里靠近“非法的麦克马洪线”。20世纪初，英国外交大臣麦克马洪，勾结印度统治者，单方面地划定一条所谓中印边境线，西起不丹，向东延伸至中印东段边境地区，将属于中国的9万平方千米领土，相当于一个浙江省大小的喜马拉雅南坡地方，划给英国统治下的印度，当时的西藏统治者没有签字，中国政府也从未予以承认，因此称此为“非法的麦克马洪线”。我每次进入大峡谷探险考察，总忘不了我国这块神圣领土。

 

　　在希让，我们常用高倍望远镜向那片领土眺望，每次都让我感慨良多，并激发作为中国科学家的责任感：“我们不能忘记，那里还有9万平方千米的神圣国土，我们要为自己的祖国做好科学考察工作，只有经济发达，国力增强，才能维护国家领土完整。”我总是在心中如此激励自己，对大峡谷的情缘也更深了。

 

　　离开希让村，考察队溯江而上，往北走。地质考察要同时在江两岸工作，对比河流的发育和地质构造，这边是什么岩石，那边的石头又是什么样的，能不能对得拢，常常要在江两边跑。江上很少有桥，过江最常用的交通工具就是溜索，对科考队员来说，不冒着生命危险攀溜索，就意味着要放弃许多重要的考察，得不到宝贵的第一手资料。而过溜索，那惊，那险，每一次都可以说让我们一辈子难忘。　

 

 

墨脱峡谷，惊心动魄过溜索

 

　　架溜索桥时，老乡们先用箭将细绳射到对岸，然后用细绳引导粗绳再将藤索或钢索拖到对岸，固定在大树或石头上，溜索垂在江心形成弯弯的弧形，靠着惯性，人溜到江心后，另一半路程就要靠自己用手一点点攀过去，通常这样过一次江，考察队就得用一天时间。

 

　　过溜索是惊心动魄的，至今，每当回忆起在大峡谷度过的日子，最先浮现在眼前的总是那斜垂在险陡绝壁之间随风晃动的溜索桥。过溜索桥时，需钻入藤圈中，将身体和重量放在腰背下的藤圈上，仰面朝天，手脚攀住溜索然后借助手脚之力一点点地挪向对岸。有时不用藤圈，而是在一个架在钢索上的树杈上抹上酥油，弯木两端有缺刻，过索桥时，人将绳子从腰背上穿过，两头套在木头缺刻上，用绳套托着身体过桥。

 

　　先从高处向低处滑，身下是波涛汹涌、奔腾咆哮的江水，人的生命，就系于这一索、一木、一绳、一藤上，强劲的江风，吹得人在空中悠来晃去，每一个第一次这样过江的人，内心都极度恐惧。常常是这样，溜到江心，人已经筋疲力尽，悬在半空，肚子上的绳子勒得人透不过气来。头顶上是美丽的蓝天白云，而身子下则是能置人死地的深涧激流。“那滋味，就好像是一只脚伸在了天堂、另一只脚踩进地狱一样。所以，不要对走过大峡谷的人侃山谈路。”我们从墨脱出来的人都这样说。

 

一桥飞架南北，天堑变通途

 

　　除了溜索外，大峡谷地区还有另一种常见的交通设施——藤网桥，它可以说是世界上独一无二的桥。门巴人和珞巴人利用当地的白藤，人工编成网圈筒，下边铺着木板，挂在江中，人走在里边，双手抓住藤网，就像个大蜘蛛一样，越到江心桥晃得越厉害。藤网会腐烂，必须年年更新，人们把已经烂掉的藤抽出来，再编进新的藤。

 

　　我对大峡谷的藤网桥，情有独钟，这是大峡谷地区一道独特风景，可是，随着文明的深入，藤网桥慢慢被钢索桥取代。我认为，其实，这种最能表现门巴人和珞巴人生存智慧的桥，即使不用了，也还可以作为一种人文历史遗迹，一种文化旅游资源保存着。世界上许多东西一旦消失了，就再也找不回来了，就像这种手工制作的桥，等老一辈制桥人都逝去了，制桥的工艺也就消失了，拆掉藤网桥，实在是一大损失，我总是唏嘘地遗憾着。

 

　　在墨脱的背崩，建有大峡谷内惟一的钢索吊桥——解放大桥，当年为了修这桥，动用了全县军民，上百米的钢索都是几十个人一步一爬越过喜马拉雅山抬进来的。架桥时，得先用大炮把挂着钢索的空炮弹打到对岸。

 

　　一直走了3个月，考察队才走到这次考察的终点——大峡谷的顶端，然后溜索过江到扎曲村，再沿帕隆藏布江走到川藏公路的通麦，等了半个月，才等到回去的汽车。此时已经是1月中旬了。大雪已经封山，一路跟着考察队的民工，也回不去了，得等到六七月开山时才能往家转。真是有些难以想象。

 

　　至此，大峡谷只剩下从白马狗熊到甘代沿峡90千米无人区，我们还没有走通和作科学考察，相信那里还有不少秘密在等待着我们呢!